Строим «вечный дом» или монолитная сэндвич-технология строительства

В чём заключается разработка
Почему разработка цельного сэндвича считается самой надёжной и долговременной
Фундамент и стенки цокольного этажа
- Плита подвала (фундамента)
- Стенки фундамента

Споры о «самом наилучшем» материале для стенок и вообщем о передовых разработках строительства нескончаемы — любая из их хороша по-своему. Предлагаем вашему вниманию комбинированную технологию с применением обычных материалов, которая обеспечит конструктивную крепкость, теплоизоляцию и неплохой внешний облик.

Серьезное каменное строительство подойдёт тому, кто решил основаться всерьёз и навечно в пригороде. Дешёвым и резвым его именовать нельзя, но итог прослужит более 100 лет.

В чём заключается технология

Принцип устройства тёплых, надёжных и мощных стенок достаточно прост — несъёмная каменная опалубка с внутренним наполнением и армированием. Секрет заключается в аспектах — из чего сделать опалубку, чем и как армировать и какой раствор использовать в качестве наполнения. При выборе материалов наполнения и конструкции разреза стенок решающее значение имеет принцип устройства перекрытия.

Почему технология монолитного сэндвича считается самой надёжной и долговечной

Любой из частей конструктива в отдельности имеет специальные особенности:

Железобетон при лучших показателях прочности просит дополнительного шага — утепления. 2-ой принципиальный минус — неминуемые расходы на опалубку. При всем этом основной фактор его крепкость — сочетание арматуры и бетона — обеспечивает конструкции срок службы до 100 лет (в незащищённом виде).
Красноватый полнотелый кирпич и песчаник («дикарь») — рекордсмены по атмосфероустойчивости и «живучести» частей кладки. Раздельно взятый кирпич может сохраняться до 300 лет — древнейшие крепости красивое тому подтверждение. Но его минус — слабенькая связка отдельных камешков меж собой при устройстве узкой (0,5 кирпича) стенки. Плоскости кирпича держит только слой раствора. В более толстых стенках (от 1 кирпича) конструктив удерживается за счёт статических усилий (веса).
Теплоизолятор, если его монтировать дополнительным «влажным» либо «сухим» слоем, не является несущим, а напротив, вполне передаёт нагрузку на конструктив стенки.

Итак, задачки, решив которые, мы получим среднее сочетание:

Защита (утепление) железобетона и всей стенки — с обеих сторон цельный слой обложен кирпичом (камнем).
Понижение расходов на опалубку — опалубка стенок и фундамента стопроцентно отсутствует (не считая отбортовки плиты и армопояса).
Усиление шва и связки отдельных частей кладки — наполнитель стенки на базе цементного раствора примкнёт к швам кладки, при всем этом на сто процентов свяжет плоскость камня по внутренней поверхности каменной опалубки.
Применить теплоизолятор таким макаром, чтоб он работал в конструкции.

Добавление в раствор граншлака и маленького щебня уменьшит крепкость железобетона, которая будет скомпенсирована внешними стенами — они будут держать форму стенки. При всем этом добавки дадут уменьшение теплопроводимости в 3–3,5 раза. Заместо граншлака полностью можно использовать керамзит, вермикулит либо пенопластовый шарик.

Сложность восприятия всей технологии в целом кроется в её необычности и кажущейся трудности. По сути таковой каменный дом обойдётся дешевле и проще, чем стопроцентно кирпичный либо с железобетонным каркасом.

Фундамент и стены цокольного этажа

Невзирая на внедрение облегчённого заполнителя в стенках, фундамент под таковой дом пригодится надёжный. Тем паче что заботливый владелец наверное захотит использовать подземное место для мастерской, склада, гаража либо погреба. Толщина стенок фундамента при хоть какой конструкции сэндвича должна быть равна толщине стенок строения. Так нагрузка будет умеренно распределяться по всей площади горизонтального среза. Сами фундаментные стенки также рекомендуется выполнить по мультислойной технологии для того, чтоб применить настоящий железобетон и не растрачивать средства и время на установка и демонтаж опалубки.

Совет. Советуем использовать для наполнения стенок фундамента заводской бетон М200 В15.

Устройство подвала либо цокольного этажа состоит из трёх шагов — плита, стенки и перекрытие. Мы разглядим 1-ые два элемента т. к. они остаются постоянными, в то время как плита перекрытия может варьироваться, и попытаемся окутать все вероятные варианты композиций материалов.

Плита подвала (фундамента)

1. Земельные работы — отрывка котлована. Размеры котлована должны превосходить размеры дома на 80–100 см.

2. Подготовка, мелкие камешки. Котлован засыпается песком либо щебнем по всей площади шириной 200–250 мм и кропотливо трамбуется вибротрамбовками. По мере надобности устраиваются дренажные каналы.

3. Главный момент. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция — евро-рубероид либо другая. Гидроизоляция должна быть надёжной — тогда подвал будет сухим.

4. Подбетонка. Вся площадь под будущим зданием бетонируется слоем 50–60 мм. Это делается для удобства предстоящей работы.

5. Плита пола подвала. Она будет иметь толщину 250 мм с двухслойным армированием:

Разбиваем площадку под плиту с помощью дюбелей и арматуры, натягиваем шнуры.
Главный момент. Проверяем диагонали, прямые углы. По мере надобности поправляем разбивку.
Вяжем первую сетку каркаса. Арматура А3 16 мм с равной ячейкой 150 мм. Допускается укладка теплоизолятора (плиты пенополистирола М35) только под плоскими.
Если в подвале предусмотрены бассейн, баня, душевая, санузел — можно проложить канализационную трубу 50 мм в теле плиты. При всем этом она не должна проходить под стенками.
На месте установки стенок непременно должны быть усиления армирования — добавляйте на каждую ячейку по одному сплошному прутку во всю длину стенки.
Устанавливаем ограничители первой и 2-ой сетки каркаса. Расстояние меж сетками 150 мм.
Вяжем 2-ой каркас зеркально первому, соблюдая правило усилений под стенками. Главный момент — ячейки обеих сеток не должны совпадать.
Ввязываем в каркас под стенками П-образные элементы с шагом 150 мм таким макаром, чтоб свободные выпуски размещались вертикально.
Выставляем отбортовку и ещё раз проверяем геометрию строения. Плита подвала может выходить за границы стенок, но получившаяся ступень непременно должна быть армирована.
Бетонируем плиту подвала заводским бетоном. Накрываем плиту «одеялом».

После укладки бетона должно пройти минимум 3 суток для схватывания цемента. Лучше выдержать 7 дней до последующего шага.

Стены фундамента

На этом шаге закладывается толщина стенок дома, которые «возрастут» из стенок фундамента. Размер сечения определяется по внешним граням, несмотря на разницу объёмов наполнения. Обе опалубочные стены фундамента выкладываются в полкирпича.

Порядок работы

1. Вяжем вертикальную сетку:

Навязываем на выпуски П-образных частей вертикальные стержни длиной, превосходящей высоту подвала на 600–700 мм.
Выставляем углы вертикально по уровню, привязывая откосы из арматуры по углам.
В местах проёмов устанавливаем короба таким макаром, чтоб по их плоскостям можно было вести кладку. Под перемычки внутренних проёмов заводим обойму — два уголка длиной, равной ширине проёма плюс 600 мм. Меж ними приварена сетка либо прутки. В итоге выходит комбинированный каркас бетонной перемычки.
К вертикальным стержням подвязываем горизонтальные, соблюдая разбежку ячеек и расстояние меж сетками. Вертикальные прутки над уровнем пола грядущего перекрытия должны оставаться свободными.

Примечание. Расстояние меж сетками — главный размер, который остаётся постоянным по всей высоте стенки и закладывается П-образными элементами плиты подвала. Размер этого расстояния определяется избранной технологией устройства стенок строения. Проходя сплошными прутками через все элементы строения, арматура связывает их воедино.

Устанавливаем усиления (дополнительные пруты) в углах, по нижней части стенки, в высшей части стенки, обрамлении проёма.
Устанавливаем ограничители типа «солнышко».

2. Выкладываем кирпичные борта стенок фундамента.

Для этой работы может быть применение б/у красноватого полнотелого кирпича. Раствор лучше приготовить на цементе марки М500. Кладка ведётся обыденным методом, швы затираются снаружи для наибольшей связки кирпичей меж собой.

Принципиальный главный момент. Каждые 3 ряда непременно связывайте обе стены кладочной сетью с ячейкой 100–150 мм. По бокам её необходимо загнуть на манер крюка, чтоб сцепление меж стенами было наибольшим.

Внимание! Не используйте густую сетку (50х50 мм) — тяжело будет вибрировать смесь.

Стенки фундамента идеальнее всего бетонировать каждые 1,5 м, другими словами за дважды. Для наполнения пазух советуем также использовать заводской бетон М200 В15. После укладки бетона в стенки следует сделать внешную гидроизоляцию стенок и засыпать пазухи котлована без трамбовки.

В последующей статье мы поведаем, как устраивать перекрытия и строить стенки строения.

Комплект натяжного потолка «Своими руками» №10 белый матовый 2.6х5.8 м

При помощи комплекта натяжного потолка «Своими руками» №10 вы можете без помощи других установить натяжной потолок всего за пару часиков. Набор содержит все нужное для установки натяжного потолка в помещении до 2.6 м х 5.8 м.

Преимущества:

Установка без особых способностей
Без издержек на установку
Без газового оборудования.